Колье в технике «Мокуме Гане» из полимерной глины своими руками в пошаговом мастер-классе

Кулон в технике мокуме гане. Фото: peggierobinsondesigns.com Мокумэ Ганэ — это японская техника работы с металлами. Если попробовать перевести ее название дословно, получим следующий набор слов: «мо» — древесная, «кумэ» — текстура, «ганэ» — металл. Суть ее заключается в получении композитного изделия, состоящего из нескольких разных металлов, которые образуют на его поверхности декоративный узор, напоминающий по фактуре дерево.

Реклама — Продолжение ниже

История рождения техники

Появилась техника мокуме гане в конце XVII века благодаря мастеру по изготовлению самурайских мечей Денбею Шаоми. Есть мнение, что идея соединения между собой разнородных металлов — это результат восточного экономного подхода к производству. Ввиду дефицита драгоценных металлов им старались найти достойную замену, которая не умаляла бы благородства самурайского меча.

Так или иначе, разработанную технологию Шаоми передал многочисленным ученикам, которые непрерывно дополняли и совершенствовали ее. Со временем Мокумэ начали применять не только для декорирования оружия, но и при изготовлении предметов быта: ваз, посуды, украшений.

Серёжки из полимерной глины. Материалы и инструменты

Для создания сережек нам понадобится:

Полимерная глина белого, красного, желтого, зеленого, фиолетового, розового цвета;
Лезвие или канцелярский ножик, фигурное (волнистое) лезвие;
Каттеры любой формы, но самого малого размера;
Скалка или паста-машина;
Каттер в форме квадрата диаметром в 4 см;
Швензы и соединительные кольца;
Стек с иглой или зубочистка;
Лак для полимерной глины.

Современные тенденции

Более двух столетий техника мокумэ гане оставалась неизвестной за пределами Японии. Лишь в конце XIX века необычные изделия начали экспортироваться в европейские страны. Много сил и времени ушло у западных мастеров, чтобы разгадать тайну восточной металлической древесины. Из-за сложности техники качественные изделия и сегодня являются большой редкостью. Несмотря на современные достижения ювелирного производства и наличие технологичного оборудования, в мире вряд ли наберется сотня по-настоящему квалифицированных мастеров, работающих в данном направлении.

Кольца, выполненные в технике мокуме гане. Фото: christophersfjd.com

Сегодня ювелирные изделия, выполненные в технике мокумэ гане, относятся к эксклюзивным украшениям и имеют соответствующую стоимость. Кроме уникальности каждой вещи и трудоемкости процесса ее производства дополнительным фактором удорожания является большое количество невозвратных отходов, так как используемые драгоценные металлы после диффузной сварки не подлежат дальнейшей переработке.

Полное руководство как делать мокуме гане

16 августа 2021, 15:22

В процессе обучения технике Мокуме Гане, я прочитал несколько учебников по данной тематике. И, обнаружил, что каждое пособие, каждый учебник дают лишь описание некоторых (не полностью) элементов этого подвида ювелирного искусства. И я решил написать свое руководство, в надежде добавить в эту отрасль свои идеи и наработки, так и поделиться знаниями с Вами.

Два месяца исследований, и практики, и вы уже сможете делать такое же мокуме гане.

Потрясающая пара обручальных колец для моих друзей. Это латунно-медные образцы, которые мы сделали, чтобы понять как выглядит и происходит процесс создания колец в стиле мокуме гане.

У меня было много неприятных моментов и откровенных проблем на разных этапах создания этих колец. На это ушло много времени и сил, было опрошено немалое количество людей, гораздо более осведомленных, чем я, которые дали множество разных советов, и, все из них я собрал как паззл по отдельности в единую картину для понимания сути процесса. Думаю, что важное различие между этим пособием по созданию мокуме и уже существующими заключается в том, что я не специалист, но все же смог понять суть процесса и добиться успеха.

В качестве отправной точки, я использовал книгу Яна Фергюсона «Мокуме Гане», которая входит в список ювелирной справочной литературы. Автор глубоко рассматривает некоторые направления в Мокуме, но не рассматривает все и сразу.

На данный момент, не могу сказать вам какие именно направления, поскольку я сам еще полностью погружен в процессы исследования и изучения, и трачу изрядное количество времени на обучение процессу. Автор имеет преимущество в оборудовании стоимостью 150 тыс долларов, купленного Оксфордским колледжом для экспериментов: аппарат контролирующий атмосферу, супер сплавы с эффектом памяти, и кучу других удивительных расходных материалов, которые, пожалуй, не купишь в ближайшим магазине за домом.

Я также получил немного знаний из учебника Джеймса Биниона в Art Metal. Сам Джеймс очень специфичен в одних моментах, но, как и многие авторы той или иной методики слабоват в других.

Не хотел бы сейчас рассказывать ни об одном конкретном шаге, о какой-то технической операции, как важной так или не очень важной. И это только потому, что техника Мокуме на самом деле очень точная и научная сфера ювелирного ремесла, в которой есть так много переменных, что какой-либо неуверенный шаг в процессе работы, какое-то действие, не будучи совершенным, отточенным, может привести всю вашу заготовку к разрушению и расслоению.

Цель данного пособия заключается в том, чтобы улучшить ваш процесс изготовления изделий в технике мокуме настолько хорошо, чтобы вы могли контролируемыми действиями и способами, вносить изменения в одном этапе изготовления не мешая и не портя изделие на других этапах.

Обломки моей крутящейся пластины после первичного сваривания, с прессом нависшим над «изделием».

Прежде чем вы научитесь делать мокуме может уйти некоторое количество времени, — мне потребовалось изготовить (и даже испортить) почти двадцать заготовок, прежде чем у меня появилось ощущение, что я смогу сделать точно один или несколько этапов изготовления изделия, не портя само изделие, что примерно можно сравнить с 25% из 100 % возможных от конечного успеха, но при этом, постоянно же увеличивается уровень знаний и опыта.

Я использовал метод крутящейся пластины, с использованием гидравлического пресса и электрической печи. Это промежуточный этап между традиционным способом «связывания» с помощью «метода с древесным углем» который используют японцы, и теплоизолирующим прессом из термопластичного материала Яна Фергюсона в печи с возможностью контроля температуры и нагрева окружающей среды (для определения состояния рабочей среды внутри печи). Вы сами можете найти спецификацию для такой пластины в пособии Джеймса Биниона.

Итак, до сего момента, вы терпеливо ожидали конкретику и особенно процесса создания Мокуме, моих наработок, что ж, вот они:

Набор инструментов и материалов, включая молочную магнезию слва и шлифовальная установка справа

Необходимые ингредиенты:

лист металла вырезать в размер — в моем случае, это означает, 8 кусочков серебра или меди, и 9 кусочков меди или латуни, в зависимости от процесса. Я вырезал 16 одинаковых кусочков. Мы используем гидравлические ножницы, но вы можете сделать их вручную — просто зачистить края кусочков (тех, которые вы вырезали с листа металла).
шлифовальный блок
шлифовальная установка — кусок фанеры с гвоздями вбитыми в чуть ниже толщины металла, чтобы удерживать его на месте в процессе шлифовки.
шлифовальный материал — я использовал «щетку 3М» — жесткую синтетическую, стальную шерсть. Другие же рекомендуют 220 наждачную бумагу.
лоток для шлифования
латексные перчатки
дистиллированная вода
спирт
безворсовая ткань или бумажное полотенце
разбавленный фтор и серебро – содержащий паяльный флюс (я объясню ниже)
крутящаяся пластина
4 гайки, болты, шайбы
магнезиальное молочко (реагент для «отпуска»)
электрическая печь с диапазоном температуры нагрева до хотя бы 760 С
пресс или тиски
гаечные ключи
2кг молоток
приспособление подкатки
соответствующие щипцы, чтобы держать заготовку.
одноразовые антистатические кисти для нанесения кислоты, щелока

Процесс создания мокуме гане:

Прежде чем вы начнете:

Убедитесь, что ваша вращающаяся пластина готова к работе. Вы же не хотите потом заниматься чисткой пластины и пространства около нее после работы. Убедитесь, что каждый болт и поверхность плиты покрыта молоком магнезии в качестве «отпускающего» реагента. Помните, что вы пытаетесь создать идеальные условия для связи металла с другими металлами — и вы наверняка не хотите чтобы такая ситуация произошла с болтами на пластине.
Молоко магнезии — это оксид магния в виде суспензии. Ян Фергюсон рекомендует использовать такую жидкость, как белый оксид титана, но я считаю, он становится липким, когда высохнет и потом гайки закручиваются с трудом, когда вы хотите собрать всю крутящуюся пластину для монтажа вместе.
Разогреть печь до 760ºС (только для медно-латунных и медно-серебряный комбинации! Я не работал с другими. Помните, сплав серебро-латунь имеет эвтектическую точку (точка плавления), которая ниже и очень чувствительна к изменениям температуры, +/- 50º, при проведении ваших исследований).
Сведите, сплющьте ваш материал. Более мягкими концами сведите заготовки металла вместе положите на край, немного обрежьте и слегка согните. Мы для этого используем тиски с параллельными, плоскими губками.
Смешайте ваш флюс с водой, оставив его в жидком состоянии.

Замечание по флюсу: ни в одном из предложенных мною источников не упоминается использование флюса при выполнении этого процесса. Почему то во всех источниках процесс происходит без него. Знакомый из студии реактивных металлов никогда не слышал о таком процессе с применением флюса. Я начал использовать флюс в очень кислородом насыщенной пропановой кузне, где мои заготовки в два раза меньше окисляются.

Мы используем активный флюс, он взаимодействует с оксидами и их выделениями. Кто-то, с небольшим количеством денег, как у меня, не может позволить себе терпеть неудачу в процессе работы много раз, особенно с серебром или другими драгоценными металлами.

Флюс — это моя страховка — и я добился успеха с ним. Я оставлялего сильно жидким, так что мы ненароком создали ловушку внутри заготовки. У меня не было такой роскоши, как проведение эксперимента без него.

Если вы используете флюс: обязательно поставьте керамическую тарелку на любой огнеупорный кирпич на полу кузницы или печи. Флюс, особенно тот который я использую, будет правильно просачиваться через огнеупорный кирпич. Я не знаю, почему, они просто плохо взаимодействуют между собой.

Всю эту часть процесса я ношу латексные перчатки, чтобы минимизировать загрязнение.

Соскребите ваши металлические фрагменты при помощи абразива, и уберите, вытрите их, желательно безворсовой тканью. Ян Фергюсон предлагает делать это влажной тряпкой, чтобы убрать также пыль и частицы. Исходя из моего весьма ограниченного опыта, я с трудом удержал фрагменты металла от окисления, не сразу высушив их. Процесс «мокрый-сухой-мокрый-сухой-влажный-сухой» слишком муторный и занимает много времени, поэтому я делаю весь процесс сразу сухим работая с сухими заготовками, а затем я очень тщательно очищаю каждую заготовку от мелких фрагментов и грязи.
Промойте каждый кусок металла дистиллированной водой, лучше чтобы вода текла, была проточной, т.к такая вода унесет мелкие частички и фракции. (дистиллированная вода не содержит хлора или других химических веществ, которые могут осесть и воздействовать на поверхность, она все лишь просто очищает металл). Протрите насухо чистой тканью. Вы заметите, что на вас оседают эти самые частицы, грязь, и поэтому вам придется довольно часто менять свою одежду, чтобы избежать загрязнения. Обзаведитесь чистой сменной одеждой.
Тщательно протрите каждую заготовку спиртом, чтобы избавиться от остатков жира, отпечатков пальцев, частиц или других загрязнений.
Чередуя металлы, уложите вашу заготовку в центре вращающейся пластины. После того как каждый фрагмент уложен, нанесите флюс щеткой с обеих сторон заготовки, за исключением верхней и нижней частей.
Закрепите и закрутите болт крепления верхней части вращающейся пластины, убедившись, что все выровнено как надо. (Некоторые люди используют маленькие, сделанные на заказ коробочки из нержавеющей стали для этого, я же остановился на том, что это не так необходимо и не имеет существенного значения.)
Зажмите заготовку в тисках или под прессом, применив максимально возможное давление. Затяните болты равномерно.

Материалы в печи на керамической пластине

В основном наша задача инициировать диффузионные связи в металле . Три волшебных ингредиента, температура и давление в течение определенного времени.

Поместите вашу монтажную вращающуюся пластину в печь, и пусть идет процесс сваривания металлов в течение довольно длительного количества времени. Точное время данного процесса, конечно, спорно. У Фергюсона есть удобная таблица экспериментальных данных, которые он использует для определения точного времени и как долго должен идти сей процесс, и я уверен, что там выверено и рассмотрено все с точки зрения химии или математической стороны. Что касаемо меня, я выбрал круглое число равное двум часам. Моя цель в том, чтобы заготовки тщательно были прогреты, по всей своей поверхности, и, для того чтобы хватило времени металлам отжечься одновременно вместе. Я не сильно переживаю за рост кристаллов при нагреве, потому что я не работаю со сталью и я не сведущ в рабочих характеристиках других металлов.
Вытащите из печки заготовку и быстро поместите под пресс, убедившись, что ваша пластина с заготовками находится четко по центру, а не той частью где болты ( которые еще пригодятся). Мы используем давление в 5-10 тонн. Держите ухо востро и внимательно следите за вашей заготовкой. Серебро прессуется и сминается очень быстро за счёт своей пластичности, и думаю, вам бы не хотелось раздавить его слишком сильно надавив черезчур мощно или слишком быстро.
Снова затяните болты.
Поместите заготовку обратно в духовку еще на 30 минут или около того, и затем снова спрессуйте. Мы просто уверены, что наши заготовки спрессуются.
Во второй же раз, открутите болты на пластине и выньте заготовку.

Процесс ковки — очень деликатен и осторожен, во время которого вы узнаете к чему привели все предыдущие четыре часа работ. Вот процедура, которую я разработал на основе пособия Фергюсон и учебнику Бинниона:

Нагрев заготовку в печи докрасна, обожгите ее. Дайте ей немного остыть. Вы не должны ковать ее, пока заготовка находится на температуре сваривания металла, потому как слои заготовки могут разойтись по сторонам. Вы почувствуете как заготовка развалится под молотом и клещами. Это самое печальное.
Я работаю с медь — латунь, когда такая заготовка тускло красного цвета, часто отжигая. Латунь — очень быстро краснеет, что означает, что металл склонен к растрескиванию при определенных температурах, поэтому я стараюсь быть очень осторожным.
При работе с серебром я нагреваю его дочерна. Некоторые говорят, что такое серебро холодное для работы и надо греть сильнее, но когда у меня был еще один шанс, чтобы нагреть до красна, при изготовлении колец, я был слишком напуган, чтобы сделать это. Тот же, вышеупомянутый приятель сказал мне, что процесс ковки после сваривания помогает укрепить фрагменты в заготовке.
Постучите молотком по четырем выпирающим сторонам заготовки, а затем переверните и выровняйте заготовку симметрично другой стороне. Я обычно проковываю молотком две стороны заготовки, затем отжиг, еще две стороны, отжиг, перевернуть, повторить.

Линии оксидации на вершине и боковых слоях. Длее я подрезал и обрабатывал стороны заготовки

После того как выровняете заготовку по краям, используйте ленточную пилу или болгарку для выравнивания заготовки, отрезав выступающие места. Вы увидите участки на металле, где заготовка расслаивается в результате процесса окисления. Отрежьте, зачистите эти зоны окисления, потому что один расслаивающийся угол может разорватьвсе слои заготовки быстрее, чем вы думаете. У Фергюсона есть отличная диаграмма показывающая сдвиговые изменения относительно напряжения и давления в металлах, по ней видно, что делает стороны заготовки вогнутыми, для того, чтобы уменьшить напряжение металла при ковке.
Продолжайте проковывать заготовку от края к центру, часто отжигая. Если Вы заметите какие-либо отслоения, сошлифуйте и сточите их. Если у вас есть несколько больших отслоений и ваша заготовка разваливается на части, то это, наверное, была неправильно произведена очистка металла и заготовки на начальном этапе, с которого я и начинаю весь процесс. Если это не сработает, то попытайтесь выявить и устранить проблему в процессе прессования, а затем в процессе ковки.

Начиная с этого момента вы должны использовать заготовку для дальнейшей работы. В какой-то момент вы начнете чувствовать, что заготовка готова к дальнейшей работе по ударам молотка как по твердому блоку, а не как при спрессовывании или проковке слоев. Вы научитесь чувствовать это. Я рекомендую уменьшить, отковать блок, 1/2, 2/3 или даже ¾ от изначального размера вручную, прежде чем положить его через прокатный стан или в вальцы.

Вы можете вырезать куски или полоски из готовой заготовки и использовать их для изготовления колец и украшений, вы можете свернуть в кольцо в любую форму и фигуру используя красивый рисунок и текстуру и сделать все, что вы хотите. Я не собираюсь вдаваться в подробности, но вы можете оглядеться вокруг, поискать в интернете, и даже в других книгах все что нужно для вдохновения.

Удачи, и, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте!

• Зеленые кружки означают, что металлы в данном сочетании наиболее легко соединяются и легко поддаются обработке. Желтые кружки означают, что металлы в данном сочетании либо плохо сплавляются, либо плохо поддаются обработке. • Красными кружками обозначены сочетания металлов, которые либо крайне тяжело сплавляются, либо их крайне трудно обрабатывать, либо обе трудности присутствуют одновременно.

Важное замечание: Если в таблице обозначено, что два (или более) металла совместимы, то это не обязательно означает, что их сплавление в одном брикете пройдет успешно. Необходимо принимать во внимание и другие факторы, как то: способы сплавления и температурный режим.

По материалам источника: https://www.jacoblefton.com

Огромное спасибо: Алексею Туеву и Дмитрию Татаурову за перевод статьи.

все новости

Сердце из полимерной глины. Мастер-класс

Итак, приступим к созданию сережек: 1. Раскатайте на паста-машине на одинаковой толщине, примерно в 3,0-3,5 мм, пласты глины следующих оттенков: белого, фиолетового, зеленого и желтого. Каттером в форме квадрата вырежете из каждого пласта по две одинаковых фигуры.

2. Квадратные пластинки из глины уложите стопочкой друг на друга в любой последовательности.

3. А теперь самое интересное, полученную прямоугольную трость нужно штамповать, продавливать, прорезать любыми подручными предметами: фигурным лезвием, катерами маленьких диаметров, острием иголки и т.д. При этом верхние слои пластики будут продавливаться и оставлять свои отпечатки в более нижних слоях, поэтому очень важно продавливать пласты до самого основания стопки.

4. Прямоугольную трость слегка нужно ужать со всех сторон, сохраняя при этом её прямоугольную форму. Теперь нужно острым лезвием нарезать вдоль по горизонтали прямоугольной трости, тонкие срезы с красивыми и разными рисунками. Как видите, рисунок на каждом срезе хаотичный, непредсказуемый.

5. Подготовим основу для будущих сережек. На паста-машине раскатываем пласт желтой глины, который будет соответствовать размерам каттера в форме сердца. Таких пластов должно быть два.

6. Подберите срезы с такими рисунками, в которых доминирует один цвет. Например, я взяла срезы с доминирующим зеленым узором и доминирующим фиолетовым цветом и накрыла ими обе прямоугольные заготовки. Остаточные срезы других цветов нужно наложить на обратную сторону прямоугольных заготовок.

7. Прикатайте скалкой пласты, чтобы места наложений и швы разгладились, а поверхность заготовок стала идеально гладкой.

8. Каттером в форме сердца вырежете два одинаковых сердца из разных заготовок-пластов.

9. Лезвием разрежьте сердца по центру ровно на две половинки. Соедините половинки от разных по цвету сердец в одно единое сердце. Получились заготовки с двумя контрастными оттенками, не смотря на то, что срезы мы делали из одной прямоугольной трости.

10. Раскатайте пласт розового цвета на самом тонком режиме паста-машины и вырежете каттером в форме сердца фигуру. Возьмите фигурное волнистое лезвием и вырежете сердцевину розового сердца, шириной не более 5 мм.

11. Декорируйте середину сердец, скрыв, таким образом, шов в месте соединения двух разных половинок, розовой фигурной полоской.

12. Из пластики розового сердца сформируйте маленькие капельки, со стороны острой их части продавите по центру углубление ребром и острием иголки или зубочистки – это будут будущие лепестки для цветочков.

13. Уложите 7-8 таких лепесточков по кругу на поверхность сердца так, чтобы получился цветок с пустой сердцевиной.

14. Из пластики желтого цвета сформируйте маленький шарик, уложите его в центральное углубление цветка и придавите острием иглы. Перед обжигом не забудьте сделать сквозное отверстие в заготовках. Поставьте сердца в духовой шкаф на запекание. После термообработки необходимо покрыть сережки лаком.

В отверстия вставьте соединительные кольца, а в них проденьте швензы. Серьги из полимерной глины готовы!

Если Вам понравился наш сайт, выразите свое «спасибо» нажатием на кнопочки ниже. Расскажите друзьям. Спасибо