Цитата сообщения Майя_Пешкова
Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!
,классицизм,ампир
Стиль — это не только чутьё в подборе гардероба. Стиль отражает этапы развития истории в искусстве. Проще — это сумма изобразительных приёмов определённого времени и направления.
Стили сменяли друг друга — иногда благодаря сильным мира сего (Людовик XV, Наполеон Бонапарт, королева Виктория, Людвиг Баварский), а порой просто по причине спада интереса у публики. Стили, отдалённые от нас столетиями, принято считать «историческими» (готика, ренессанс, барокко, классицизм, романтизм). А отстоящие от нас лет на 70 и ближе, пожалуй, можно считать «актуальными» стилями (кубизм, примитивизм, стимпанк и тому подобное).
Описывая признаки стиля, используют следующие понятия: композиция, линия, цветовая гамма, материалы; в исторических стилях — орнамент и его элементы. Кстати про исторические стили: «иногда они возвращаются» в виде неостилей — порой с большим успехом (технологии ведь совершенствуются). Яркий пример – та же готика. Кстати, свои названия стили получали очень и очень «задним числом», зачастую в разных странах различные.
Например, на западе (в Англии и странах, бывших под влиянием Соединенного Королевства) принята такая классификация ювелирных стилей:
- Georgian (1714-1837) —«георгианский стиль» — эпоха правления королей Георга 1, 2, 3 и 4
- Victorian (1837-1901) — «викторианский стиль« — эпоха правления королевы Виктории (1837-1890) the Romantic Period (1837-1861) («романтический» период)
- the Grand Period (1861-1880) («гранд»)
- the Aesthetic Period (1880-1901) («эстетический»)
Итак, с надеждой оглядываясь на историческое кино («Елизавета: Золотой век», «Пираты карибского моря», «Гардемарины» и подобные), попробуем начать с основных исторических стилей — барокко, рококо, классицизм и ампир.
По западной классификации, все эти стили практически укладываются в господствующую в те времена Георгианскую эпоху.
Стиль барокко и его ювелирное наследие
Живописный и величественный стиль барокко (англ. Baroque) — «причудливый», «неправильный» в переводе с португальского — возник в 16 веке в Италии. «Кино-гиды» по стилю — «Фаринелли», «Девушка с жемчужной серёжкой». Визитная карточка этого стиля – забавные украшения с неправильной формы «барочной» морской жемчужиной.
Применительно к ювелирному искусству этой эпохи, принято выделять Раннее барокко (1600-1660), Позднее барокко (1660-1725), и Рококо (1725-1775). Мы в данной статье рассматриваем рококо как самостоятельный стиль.
Причины появления и корни этого стиля, пожалуй, следующие: папство решило ударить дубиной искусства (в монументальном и пышном барочном исполнении) по испанцам и французам, диктовавшим тогда условия политики итальянцам. Знать Италии компенсировала утрату власти демонстрацией трубящей роскоши (недопустимой в рамках предыдущего стиля — ренессанса). Барокко — это буйство оптимизма, подчинённое симметрии.
Чертам барокко присущи:
- ясная конструктивность (когда масса выпуклых мелких элементов компонуется в ясно читаемый симметричный силуэт)
- ритмичная композиция (соподчинение элементов друг другу и всему замыслу художника)
- чёткие выпуклые рельефы
- «плотный»растительный орнамент, яркость цвета
Украшения в стиле барокко
В ювелирных изделиях эпохи барокко самыми типичными были такие элементы как золото (реже – серебро), разноцветные эмали и яркие драгоценные камни или крупные жемчужины. Жемчужины были в моде морские, необычной, в том числе, вытянутой формы. Позднее за таким типом жемчуга закрепилось название «барочный жемчуг».
Представители знати носили длинные многорядные нити жемчуга, многодельные серьги «жирандоль» (англ. Girandole или Chandelier – (люстры) earrings) с тремя жемчужными подвесками.
Крупными, или же небольшими брошами украшали декольте корсажа, талию. Жемчуг и камни нашивали на платье вместе с лентами.
Ажурные броши-склаважи крепили к шейной ленте или на глубоком декольте Характерны были крупные броши-букеты или переплетенные ветви. Брошь-бант с подвеской назовут «брошь де Севинье»(портрет выше)
Одежду и обувь украшали драгоценные пряжки.
Украшали одежду и камеи
Стиль модерн или ар-нуво
Подвеска в стиле модерн от Luis Masriera
В 90-х годах 19 века стало популярным Art Nouveau (ар-нуво) — новое искусство, которое зародилось в России и Франции, а позже завоевало всю Европу. На первых порах украшения в этом стиле имели готические и японские черты или были изготовлены во флоральном ключе (использование цветочных и растительных орнаментов). Стиль быстро стал популярным из-за своей яркости, образности, обилия декора.
Реклама — Продолжение ниже
Модерн многие считают парадоксом ювелирного ремесла из-за смешения различных стилей: в России ар-нуво развивается вместе с национальными техниками, а французские мастера ориентируются на японские мотивы. Все это привело к тому, что украшения в стиле модерн были необычными и непривычными для тех времен.
Создавались изделия в этом стиле сначала только для состоятельных людей в единичном экземпляре. Кроме растительной тематики, стали использовать изображения мифических персонажей, силуэты людей, птиц, зверей. Активно использовались различные техники ювелирной эмали.
Стиль рококо – французская утонченность
На слух рококо (англ. Rococo) похоже на барокко, но на вид имеет внятные отличия. Родина рококо (или рокайля) — Франция начала 18 века (фильм «Прощай, моя королева»о Марии-Антуанетте(2012г) — киногид по этому стилю).
Корни этого стиля — чисто французские: тоска по интиму. В отличие от итальянцев, французы не нуждались в иллюзии могущества; рокайль (в переводе «раковина») — камерный стиль.
Сохранив живописность барокко, рокайль отошёл от цветовой яркости, масштабности, симметричности. Линии стали плавными
Украшения времен рококо
Черты рококо — асимметрия, плавность, пастельные тона, утончённость и камерность. По сравнению с ювелирным искусством времен барокко, в эпоху рококо украшения становятся более «фривольными» и воздушными. Создается ощущение, будто мотивы украшений просто не умещаются в заданную форму и стремятся оттуда вырваться.
Ювелиры переходят к «бриллиантовой» огранке алмазов (автором ее считают венецианца Винченцо Перуцци). Бриллиант первенствует. Теперь в моде оправлять его не в золото, а в серебро, пользуясь способом закрепки «паве» (pave) (когда изделие усыпано бриллиантами, точно бублик маком). В моду входят парюры (комплекты украшений, сходных по материалу, работе, рисунку). Популярны серьги «бриолез» (brioles) — с подвижно закрепленными длинными подвесками- «каплями» и «звёздами». Создают драгоценные «букеты», — XVIII столетие называют «веком цветка и алмаза».
Причёски дам весьма замысловаты. В моде подвижные ажурные шпильки -«цитернадель» (от нем. zittern — дрожать и nadel — булавка). Асимметричные эгреты (aigrettes) (головное украшение с пером, от латинского — Egretta, род белых цапель), изящные перья, а иногда и яркие бабочки. Появились «портбукеты» (ювелирные «вазы» для букетов из живых цветов). Не отставали и мужчины, украшая бриллиантами различные ордена, пряжки одежды и обуви, рукоятки шпаг, множество брелков.
Но витиеватый рокайль уже имел в себе зёрна грядущего классицизма. Например — медальоны с эмалевыми миниатюрами; круглые или овальные, сдержанного декора.
Самоцветы и украшения в одежде: в эпоху Барокко и Рококо. Часть 4
В XVII — XVIII веках с приходом нового стиля — барокко, а за ним и рококо, в ювелирном деле всё больше внимания начинает уделяться цвету и живописному эффекту. И если в первой половине XVII века ювелиры с удовольствием экспериментируют с эмалями, создавая настоящие миниатюрные шедевры, то уже к середине столетия на свои позиции прочного возвращается Его Величество камень. Натуральному блеску, переливам камня, его цвету и, конечно, размеру придавалось необычайное значение. Причём касалось это не только дорогих алмазов, рубинов и изумрудов, но и обычных самоцветов. Активно используются гранат, аметист, горный хрусталь, опал и другие полудрагоценные камни. В ложе камня — каст — начинают закладывать тонкую металлическую фольгу, благодаря которой он лучше отражает свет. Небывалый приток драгоценных камней, в первую очередь алмазов, который переживала Европа в XVII — XVIII веках, определил моду на этот камень. Его, как и множество других цветных камней, везли из Цейлона, Индии, Бирмы, а также Бразилии и Колумбии. Алмаз требовал хорошей огранки, при которой он демонстрировал весь свой блеск и естественную чистоту. Для него была разработана бриллиантовая огранка, которой позже стали пользоваться и для других камней. Тем, кому популярные алмазы были недоступны, приходилось идти на хитрость — прозрачный камень заменял горный хрусталь, турмалин и прочие самоцветы. Тем более, и сами бриллианты не всегда были прозрачными — в моду входят желтоватые, розоватые и голубоватые алмазы.
Фото 1. Брошь-букет конца XVIII века, в которой недорогие хризобериллы имитируют алмазы бриллиантовой огранки. Португалия.
В XVII — XVIII веках появляется принцип доминирования красоты и количества камней над мастерством обработки металлической части изделия. Чеканка, резьба и прочие атрибуты хорошо сработанного украшения сохраняются, но по сравнению с камнями становятся менее важными. Популярные и дорогие бриллианты ставятся на серебряные изделия, соседствуют с достаточно дешёвыми самоцветами — всё ради контраста и живописности украшения. Такое внимание к камню не могло оставить на месте искусство огранки — оно с каждым десятилетием растёт. Огранка кабошон, массово использовавшаяся во времена Средневековья и Возрождения, уходит в прошлое — теперь в моде симметрия, правильные линии и грани. Эксперименты с разными видами огранок иногда связываются с интересными легендами и историческими фактами. Так, считается, что огранка маркиз была придумана по личной просьбе короля Людовика XV, правившего во Франции в середине XVIII века. Кроме неразумного правления, он запомнился в истории фразой «После нас — хоть потоп» и громкими скандалами из-за связи с маркизой де Помпадур. Стремясь угодить своей фаворитке, король велел сделать для неё украшение с камнем, огранка которого будет напоминать изящную линию её пухлых губ. Ювелиры вместо обычной круглой бриллиантовой огранки придали камню вытянутую форму, сужающуюся к кончикам — точь-в-точь как сложенные для поцелуя губы любимицы короля. Имя огранке дал титул госпожи де Помпадур.
Фото 2. Огранка «маркиз» или «маркиза», придуманная в середине XVIII века.
В XVII веке сохраняется мода на необычные камни — огранённые лишь частично или имеющие оригинальную форму от природы. Коллекционируют, вставляют в украшения и предметы быта самоцветные камни с прожилками и наростами, образованными природой узорами. Популярны становятся коралловые наросты и застывшие в янтаре насекомые, но большая часть славы достаётся жемчугу. Оригинальная форма морских и речных жемчужин рождает в воображении ювелиров самые необычные картины, которые они воспроизводят в брошах, подвесках, серьгах. Часто такие композиции дополняются драгоценными изумрудами и рубинами, а также аметистом, агатом, халцедоном, турмалином.
Фото 3. Золотая подвеска-саламандра с эмалью, жемчугом, бериллом. Центральная деталь — жемчужина необычной формы. Произведена в Западной Европе, предположительно в Германии. Датируется началом XVII века.
XVIII век несколько смещает модные ориентиры. Больше используются агаты, бирюза, таким же популярным остаётся коралл. В моду входят вставки из экзотических материалов, прибывавших из Африки и Нового Света: кусочки коры кокоса, скорлупа страусиных яиц, обломки перламутровых раковин. В эпоху барокко расширяется ассортимент украшений, которые используются в повседневной и праздничной жизни. Кроме многочисленных ожерелий, подвесок, ювелирных пуговиц, украшений для причёсок начинают также производить часы. Пышный и перегруженный стиль барокко особое значение придаёт яркости используемых камней и обилию деталей, потому в эту эпоху самоцветы используют наравне с драгоценными камнями. Пришедший ему на смену в XVIII веке стиль рококо делает линии более изящными, композицию — продуманной, но также не отказывается от большого количества деталей. Моду в ювелирном деле задаёт Франция, родина абсолютной монархии — эта форма правления оказалась не лучшей для благосостояния народа, зато самой подходящей для развития ювелирного искусства. Богатый французский двор со всей его пышностью и избыточной роскошью требовал большого количества украшений, подчёркивавших богатство и социальный статус. Мужчины носят кольца, драгоценные пуговицы и пряжки — от поясного ремня до сапог или туфель, имеют при себе часы, инкрустированные золотом и серебром, часто с алмазными вставками. Женщины, кроме обычного набора украшений (бусы, ожерелье, браслет, кольца, серьги), начинают носить новые аксессуары. Появляются эгретки — специальные похожие на броши украшения для причёски, которые фиксируют страусиные и прочие декоративные перья. Если раньше перьедержатели присутствовали в основном на шляпах мужчин, то теперь они стали атрибутом причёсок дам — эгретки крепились непосредственно к волосам. Их украшали цитрином, гранатом, горным хрусталём, ониксом, а также вездесущими бриллиантами.
Фото 4. Эгретка для страусиных перьев, украшенная алмазами и изумрудами. XVIII век.
Но самым популярным украшением эпохи барокко и рококо была, несомненно, брошь. В женском костюме брошь присутствовала буквально везде — отмечала центр лифа платья и крепилась на рукавах, придерживала ленты и банты на плечах, скрепляла изящные складки пышной юбки, надевавшейся на специальный каркас — панье. Кроме уже известных круговых брошей и украшений в зверином стиле появляются новые мотивы, более подходящие изящной эпохе — брошки-банты, брошки-цветы и целые цветочные букеты. Использовались и другие мотивы — изображение фруктов, лент и даже стрелы.
Фото 5. Золотая брошь в виде стрелы конца XVIII века. Украшена крупными цитринами, гранатами, хризобериллами.
Брошь в виде банта стала популярной ещё в XVII веке — тогда было модным крепить к одежде атласные ленты, завязывать ими складки и украшать лиф женского платья. Одна из придворных дам короля Людовика XIII, известная своими эпистолярными работами мадам де Севинье, решила вместо лент сделать бант из металла с драгоценными камнями — и заказала брошь ювелирам. Известная своим умом и красотой, она без труда ввела ювелирный бант в придворную моду. Появился даже специальный термин — брошь де Севинье, который употреблялся для брошей в виде банта с одой или несколькими подвесками.
Фото 6. Брошь в виде банта с подвеской, принадлежавшая императрице Екатерине II. Изготовлена по специальному заказу ювелиром Леопольдом Пфистерером. Золото, мелкие бриллианты, шпинель.
К середине-концу XVIII века стало принято объединять ювелирные изделия не только обилием камней, но и единым стилем исполнения. В моду вошли парюры — комплекты из украшений. Малая парюра могла выглядеть как набор из кольца, серег, ожерелья и украшенного камнями гребня в волосы, в больших парюрах бывало до двадцати ювелирных предметов — включая броши, браслеты, булавки для причёсок и головных уборов.
Фото 7. Австрийская парюра с хризолитами и бриллиантами, датируется XVIII веком.
Моду на те или иные украшения с камнями диктовали не только дамские платья и аксессуары, но и чисто мужские атрибуты. В XVII — XVIII веках, как и несколькими столетиями ранее, мужчина очень редко откладывал в сторону оружие — настолько редко, что оно стало непременной частью придворного костюма, а значит, украшалось как можно богаче. Самоцветные вставки на эфесах шпаг, украшенные рубинами, сапфирами, агатами и аметистами ножны, усыпанный накладками с гранатами подвес, расшитая жемчугом перевязь — всё это увеличивало число драгоценных и полудрагоценных камней в мужском костюме. Оставалось модным также и просто расшивать жемчугом дублет (верхнюю короткую шёлковую или парчовую куртку), украшаться многочисленными брошами и драгоценными застёжками.
Фото 8. Портрет Джорджа Вильерса, Герцога Букингемского. Автор Микаель ван Миревельд, начало XVII века.
В конце XVII — XVIII веке изображение цветов и бантов перестаёт быть чисто женским сюжетом — подобные украшения начинают надевать и мужчины. Знаменит подарок Марии Терезии, императрицы Австрии, своему супругу. Решив не мелочиться и не размениваться на броши с цветами, она преподнесла императору Францу Иосифу целый ювелирный букет с золотыми стеблями и листьями, а также огромным количеством драгоценных и самоцветных камней. Материалами для каменных цветов послужили рубины, изумруды, сапфиры и бесчисленное количество полудрагоценных поделочных камней. Лишь аметистов в букете полторы тысячи, не меньше в нём и других камней — агата, бирюзы, цитринов, ониксов, опалов и других самоцветов. Это ювелирное чудо высотой в 30 см было изготовлено Михаилом Гроссером в 1760 году и сейчас хранится в Венском историческом музее.
Фото 9. Драгоценный букет, преподнесённый императрицей Марией Терезией Австрийской своему супругу. Золотые листья и стебли, а также несколько тысяч драгоценных и полудрагоценных камней.
Начиная со второй половины XVII века и по сей день особое внимание в ювелирных изделиях лучших мастеров уделяется янтарю. Его активный экспорт из Прибалтики в Европу сделал возможным использовать его не только в украшениях, но и некоторых предметах быта — табакерках, вазонах, кубках. В кольцах, серьгах, ожерельях в XVIII веке старались использовать янтарь с застывшими внутри насекомыми, цветами и растениями. Это чудо сохранения природой живого очень ценилось в эпоху любви к диковинкам. Не обошла мода на янтарь и Россию — родину самых богатых в Европе месторождений этого самоцвета. Лучшим тому подтверждением служит Янтарная комната Если до середины XVII века и в Европе, и в России доминировали импортные камни, привезённые из Индии, Цейлона, Африки, то с 1630-х — 1650-х годов на арену выходят русские драгоценные, самоцветные и поделочные камни. В 1630-х годах на Урале было открыто месторождение малахита, а за ним — и многих других цветных камней. С 1635 года в Москве в Кремле начинает работать Алмазная палата, в которой работают одни из лучших гранильщиков региона. Её продукцией полностью обеспечивались нужды двора и местного дворянства, шли огранённые в Москве камни и на продажу за рубеж. После петровских реформ количество гранильных предприятий увеличилось, экспорт российских самоцветов в Европу стал постоянным. В отличие от европейской моды на прозрачный камень — алмаз, в России сохраняется и большая любовь к самоцветам. Они украшают парадные царские одежды, присутствуют практически во всех видах ювелирных изделий. Любимцы русского барокко — рубин, изумруд, сапфир, гранат, аметист, альмандин, хризолит, малахит, а также вездесущий морской и речной жемчуг разного диаметра. Укрепление связей с Европой способствовало обмену опытом и заимствованию отчасти и европейской моды. До сих пор в Алмазном фонде России хранится парюра, составленная из усыпанных бриллиантами золотых цветов. Камни поставлены на цветную фольгу, чтобы иметь розовый, голубой и жёлтый оттенок.
Фото 10. Цветочная парюра из Алмазного фонда России, в которой использована подложка из цветной фольги.
В XVIII веке при российском императорском дворе появляется своеобразный этикет ношения украшений с камнями- они начинают варьироваться в зависимости от времени суток, когда надеваются. Утренними считались светлые аметисты, голубой аквамарин и агат. Для дневных приёмов и мероприятий надевались украшения с серым агатом, ониксом, сердоликом, бирюзой. Парюры с бриллиантами, кольца, серьги, браслеты и диадемы с алмазами надевались лишь по праздникам, в особенно торжественных случаях и всегда — вечером. Впрочем, не только бриллианты были любимцами российских царей. В 1730 году для Анны Иоанновны была изготовлена новая императорская корона, в которую был вставлен стограммовый красный турмалин. Он служил подставкой для усыпанного бриллиантами креста. Скорее всего, камень приняли за крупный рубин, потому он и удостоился царской короны.
Фото 11. Корона Анны Иоанновны, изготовленная в Санкт-Петербурге в 1730 году. Использованы турмалин, цитрин, алмазы и прочие драгоценные и полудрагоценные камни.
С рубином красный турмалин путали довольно часто. Так, шведский король Густав III в 1777 году преподнёс Екатерине II настоящую редкость — крупный красный камень 255 карат, огранённый в виде виноградной грозди. Его специально для короля доставили из Бирмы, приняв за рубин необыкновенных размеров. Позже выяснилось, что виноградная гроздь вырезана из красного турмалина.
Фото 12. Королевский подарок Густава III Екатерине II, оказавшийся турмалиновой, а не рубиновой виноградной гроздью. Красный турмалин, золото, горячая эмаль.
Но Екатерину II такое известие наверняка бы не расстроило — она и сама была почитательницей самоцветов и поделочных камней и обладала одной из самых богатых глиптотек в Европе. Особенно любила императрица камеи. Этот аксессуар начал входит в моду в последней четверти XVIII века с модой на всё античное. Камеями начали украшать диадемы, гребни, браслеты, ожерелья и даже булавки для шейных платков. Их вырезали из двухцветной яшмы, оникса, родонита, порфирита и амазонита.
Фото 13. Большая парюра с камеями конца XVIII века.
Камеи, как и увлечение античностью, её демократическими идеалами и эстетикой классицизма стали популярны в конце XVIII века. С Великой Французской Революцией во Франции и во всём мире пришла новая эпоха. В архитектуре, живописи, скульптуре и, конечно же, ювелирном деле, начался период неоклассицизма.
Автор: Все статьи и видео
Дата: Среда, 10 Сентября 2014
Стиль классицизм: лёгкость и игривость заменяется отсылкой к античности
Классицизм (англ. Classicism — Neoclassicism) пришёл второй половине 18 века как спокойная уравновешенность форм, гармоничность пропорций, сдержанность и упорядоченность декора (словом, никакого буйства, даже симметричного). Киногид по стилю — «Гордость и предубеждение»1995г. Применительно к ювелирному искусству, эпохой классицизма считается период примерно с 1760 по 1830 гг.
Причины появления этого стиля — усталость от придворной роскоши и мотовства, количественный рост представителей класса буржуазии, а также вполне конкретный импульс — раскопки в 1750-1760 гг. Геркуланума и Помпеи, погубленных Везувием.
Черты классицизма в декоре — это греческий меандр, листья аканта и лавра или дуба, геометрически выверенные розетки и пальметты, медальоны и другие античные мотивы.
Классицизм в украшениях своего времени
(не путать с современными ювелирными изделиями в «классическом стиле»)
В эпоху расцвета классицизма с женщин схлынуло обилие драгоценностей, но иные виды украшений весьма ценились. Скажем, круглые и овальные броши — ими закалывали модные кашемировые шали (носимые поверх тончайших одежд). В золотые оправы брошей вставляли античные камеи (резной камень или раковина; брошь из такого камня или раковины), или эмалевые портретные миниатюры (в окружении мелких бриллиантов или жемчужин). Очень большую роль в украшениях того времени сыграла наполеоновская война — после нее появился отдельный вид «траурных» украшений, например медальоны с вплетенными волосами умерших родственников, либо эмалевые медальоны и кольца с мотивами скорби и памяти.
Большой ажиотаж вызывали старинные геммы (драгоценные камни с углублённой или выпуклой резьбой) из археологических раскопок того времени. Находки вставляли в броши, в кольца, серьги, пряжки, пояса и даже в ожерелья и диадемы. Кольца носили помногу, а на светских раутах порою на всех пальцах рук. Нагие руки украшали множеством золотых обручей, часто с меандром.
Голову украшали золотыми обручами, часто с гравированным меандром. В особых случаях надевали роскошные диадемы с бриллиантами и жемчугом. Диадема (в то время — доминанта парюры) задавала тон декору всех украшений комплекта. В начале XIX века в Европе и России, возродилась техника ажурной филиграни. Из скани составляли ожерелья, плели сетки для волос, собирали на филигрань детали браслетов и колье. Популярны были золотые и серебряные сканые серьги с грушевидной подвеской.
Стиль ампир – «имперский» классицизм
Ампир называют завершающей фазой классицизма (первое десятилетие 19 века). Название происходит от французского empire — империя; это стиль империи Наполеона Бонапарта ( в этом факте смутно угадывается причина появления этого стиля). Стиль ампир — это практически калька с декоративных элементов Римской Империи. Если рокайль уходил от помпезности барокко, то ампир пренебрегал сдержанностью классицизма.
Черты ампира — рельефные детали в виде четко прорисованных пальметт, львиных масок, грифонов, сфинксов, египетских мотивов или разнообразных эмблем военной тематики (спирали, щиты, дуги, орлы). Из флористики — гирлянды, лавровые и дубовые листья, колосья и снопы. Стиль уверенного величия в рамках художественной гармонии. Не случайно ампир многократно (и почти повсеместно) подхватывался са-а-мыми разными правителями.
